老上海的早晨，从一碗阳春面开始

大家好，今天来为大家分享老上海的早晨，从一碗阳春面开始的一些知识点，和的问题解析，大家要是都明白，那么可以忽略，如果不太清楚的话可以看看本篇文章，相信很大概率可以解决您的问题，接下来我们就一起来看看吧！

对于上海本地人以及在上海生活多年的人来说，记忆中的食物并不是山珍海味，而是一碗普通的阳春面。宽阔的汤面上浮着红汤、白面、青葱、蒜叶。面条正如其名，简单、清爽、爽口。世界上的美食，往往会用最简单、最家常的方法，把平凡甚至平庸的食材变成令人难忘的味道。

阳春面是苏式面条的一种。最初被称为“清汤面”，不加任何配料。在旧社会，它们是小贩和低收入人群的食物。那时候一碗面要十毛钱。上海人也称十月为“小阳春”，因为“小阳春”的缘故，很多商人、学者都觉得原来的名字不太吉利，就改成了这样一个优雅的名字——阳春面。

一碗面条，汤绿面清，面条排列整齐，平淡如春天的白雪，却保持着不偏不倚的上海风味，渗透到上海人的日常生活中。如今，在上海想吃一碗正宗的鄂阳春面，确实不容易。

上海人在谈到食物的味道时，更喜欢“新鲜”这个词。不仅食材要新鲜，菜肴中也不时加入冬笋等新鲜食材。至于味精之类的东西，他们是尽量省着。

因为阳春面没有配料，所以对汤的要求很高，汤必须用骨头熬制。阳春面也有白汤和红汤之分。正宗的上海阳春面是白汤，而红汤阳春面则是苏帮面传承下来的。区别在于是否加酱油。

另外，无论是白汤还是红汤，猪油都是绝对不能少的。阳春面的梦幻香气就来自于此。以前这种猪油必须和大葱一起煮。小孩子们喜欢围在大人的身边，只为了趁热吃一碗猪油，沾点糖。它又脆又甜。现在很多餐馆提倡健康，甚至省略了猪油，这也让汤的味道变差了。汤料煮沸后需要沉淀、过滤。用上海话来说，出来的汤“鲜得眉毛都掉了”！

吃面条的时候千万不能马虎。一般需要同时准备两锅，一锅是热水，一锅是冷水，用来过沸水中焯过的面条。这绝对是一项技术活。如果煮得太早或太晚，都会影响面条的外观和味道。经过这样的“冰与火”的磨炼，面条表面收缩，纹路光滑挺直。

面条煮熟泡水后，用特制的长筷子将面条从锅中高高提起，先放入漏勺中滤去水分，然后将其折成三份，放入面碗中。汤。总计三个层次必须整齐有序。如果一碗阳春面乱七八糟地端上桌，面都烂了，那就算是浪费钱了。

说它是完整的浇头是不对的。阳春面总要放一些葱来装饰。一般应选择上海本地的细韭菜。去掉洋葱头，只留下葱杆。将它们切成浓密的葱花，撒在面条上。绿色让人赏心悦目。

上一碗阳春面时，汤不宜过多。面汤应略高于汤。面汤清亮，面条软而不烂，韧而不硬。大葱散发着淡淡的猪油香味。真是太美了！很多当地的常客也会提前告诉服务员：“重油、宽汤、重香头！” （这意味着更多的猪油，更多的汤，更多的葱花）

这么一碗精心煮好的面，要小心吃。闻香味，喝汤，再吃面。一碗下来，全身都暖和起来，更有家的感觉。

如今，上海的许多阳春面还带有配料：咸菜、萝卜干、虾米、紫菜、卤蛋、熏鱼、牛排、黄鱼等，面貌大变。但对于我们祖父母辈的老上海人来说，最深刻的记忆还是那碗热气腾腾、简单爽口、飘着葱的阳春面。

如果您刚来上海，又没有当地人带路，您可以尝试一下以下著名的面馆。肯定有一些上海本地人想跳出来说：只有外地人才去这里吃饭。

舒二想说的是：每个地方都有自己独特的“苍蝇餐厅”。比如，上海很多居民区附近的小菜市场、老城区的小巷子里，都有很多正宗的面馆、馄饨店。价格实惠，更受当地人欢迎。人们欢迎，但外地人初来上海，不熟悉这里，所以应该避免探索曲折的弄堂。毕竟，吃只是此行的目的之一。

附：上海一些有名的面馆（不仅仅是阳春面）

1. 德兴面馆

地址：黄浦区广东路471号（近福建路）

2.五岳人家面馆